Стойкость аромата не зависит от концентрации
Стойкость композиции напрямую не связана с процентом ввода душистых веществ (от 20% в духах или до 5% в одеколоне). От чего же тогда? От структуры аромата.
Чем больше в композиции базовых нот (ингредиентов, звучание которых длится максимально долго, обычно более 300 часов на блоттере) — тем более стойкими будут духи. Например, одеколон — как парфюмерный жанр — не предполагает особой стойкости, так как состоит преимущественно из летучих цитрусовых нот. Восточные, древесные композиции, как правило, держатся долго, поскольку включают в себя амбру, ветивер, уд и другие изначально стойкие компоненты.
Для каждой конкретной композиции парфюмеры подбирают оптимальную концентрацию, которая лучше всего подчеркнет ее характер. Поэтому даже когда аромат под единым названием выпускается в разных концентрациях (parfum, eau de parfum, eau de toilette и eau de cologne) — состав парфюмерной композиции у них не идентичен.

Диффузность должна быть уместной

Диффузность, т.е. способность аромата заполнять собой пространство и оставлять шлейф — бывает высокой или низкой у совершенно разных ароматов. Это зависит от задумки автора. Важно помнить, что шлейфовость всегда должна соответствовать ситуации.
Сразить всех километровым шлейфом хорошо на светском мероприятии в летнем саду, но будет моветоном в тесной переговорной или, к примеру, в больнице. К тому же часто диффузность путают со стойкостью, хотя это не одно и то же. Аромат может сидеть близко к коже, но буквально сутками, а может, напротив, чувствоваться с большого расстояния, но через пару часов полностью исчезнуть. Всегда учитывайте эти нюансы и выбирайте аромат, исходя из ваших задач.

Ноты — это не состав

Парфюмерные ноты, указанные в описании ароматов, придуманы для того, чтобы покупатель понимал, чем это пахнет.
Если написано “свежескошенная трава”, это информативно. Но если указать hexenol-3-cis (“спирт листьев” с запахом свежескошенной травы) — это превратится в совершенно бесполезный текст.
Поэтому, когда мы видим в ольфакторной пирамиде аромата “розу” — это может означать разное: абсолют или эфирное масло розы, различные синтетические душистые вещества (фениэтиловый спирт, дориния, доремокс и другие), обладающие характерным запахом розы. Это может быть и аккорд, состоящий из целого ряда душистых веществ, образующих аромат роз.
Точно так же дела обстоят с мускусом, амброй и любым компонентом парфюмерной композиции. Мускус может быть кашмераном, амбреттолидом, галаксолидом, габанолидом, этиленбрассилатом и каким угодно другим веществом или их миксом, изображающим запах мускуса. Но чтобы покупатель понял суть, производитель пишет просто мускус.4

Натуральное и синтетическое сырье — одинаково хорошо
Парфюмерные химики трудятся и постоянно расширяют возможности современной парфюмерной индустрии. Палитра парфюмера включает в себя как натуральные эфирные масла, абсолюты, экстракты, так и синтезированные в лаборатории душистые вещества и базы (т.е. составные аккорды).
В качественных ароматах — всегда только самые лучшие из обеих категорий. Сравнивать их в принципе некорректно, потому что зачастую натуралика и синтетика не взаимозаменяемы по своим ольфакторным характеристикам. Следовательно с их помощью парфюмеры решают разные задачи, и они отлично работают вместе.

К отдельным компонентам бывает аносмия

Главная миссия духов — доставлять вам удовольствие в течение дня. Поэтому выбирать их нужно всегда, исходя исключительно из личных пристрастий. Никаие веяния парфюмерной моды не могут стать достойным советчиком. Кроме того, довольно распространено такое явление как частичная аносмия (не полная потеря обоняния, а неспособность чувствовать только некоторые душистые вещества). Причин несколько: 1) рецепторы устали, 2) произошло привыкание и отсюда не-замечание запаха, 3) молекулы вещества обладают большим размером и физически с трудом попадают к нам в нос. Поэтому случается, что аромат — громкий и надоедливый для одной из нас — может быть еле ощутимым для другой. И это нормально.